フランスはビールの国ではありません、それは事実です。フランスには毎年約 7,500 万人の海外旅行者が集まります。彼らはワインとおいしいパンを求めてやって来ます。 ペストリー ベルギーやドイツなどの近隣諸国を訪問するときのようにビールを飲むのではありません。フランスのビールの歴史の一部はあまりにも欠落しているため、歴史家は何世紀にもわたるフランスのビール消費の正確な状況を収集することが困難です。
ビールは広く消費されているにもかかわらず、先史時代や古代の遺跡はほとんど知られていません。ガリア人はいかなる文書も残していないため、考古学者ファネット・ローベンハイマー氏は、ガリア人が国民の飲み物について書いているという直接の証言はありません。 彼女の本の中で ガリアでの飲酒 。幸いなことに、他の人たちが自ら私たちに情報を提供してくれましたが、彼らはビールが好奇心旺盛で「野蛮な」飲み物であるこの国の外国人にとって、外側からの視点を提供しています。
私たちが確かに知っているのは、今日何が起こっているかということです。フランスは欧州で最も多くの醸造所が登録されており、2500社以上が登録されており、これは世界大戦前を上回っています。 1980年代には約30、1950年代には約100だった醸造所が2013年にはわずか500だったことから、これは過去10年間の大幅な成長を表している。 （しかし、フランスの強力なワイン文化は、クラフトビールへの関心の高まりに依然として影を落としています。）
醸造所は全国各地にありますが、北のフランドル地方や東のアルザス地方など、ホップ栽培に最適な北限のすぐ上に位置する歴史あるビール産地は今も健在です（フランス産ホップの 80 パーセントがアルザスで生産されています）。
フランスはまた、毎年 120 万トンのモルトを輸出しており、世界最大のモルト輸出国となっています。 世界のビールの5本に1本はフランス産モルトで作られています 。おそらくフランスのビールに対する最も重要な貢献は原材料ではありません。1873 年のルイ・パスツールのビール研究は低温殺菌の先駆けとなり、世界中のビール醸造所にとって安全性と鮮度の新時代をもたらしました。フランスのビール文化とその重要性は、人々が思っているほど無頓着なものなのだろうか？
フランス人はビールに関する教育を受けていないかもしれませんが、それでもビールを飲むのをとても楽しんでいます。 最近の調査によると ビールは彼らの好きなアルコールです（ただし、この調査ではワインとシャンパンが 2 つの異なるカテゴリーに分類されていることに注意してください）。クラフトビールシーンは繁栄しており、経済的困難にもかかわらず、ビールの専門家はその将来に期待を抱いています。
私たちのテロワールではありません
にもかかわらず ヨーロッパで5番目に大きいビール生産者 2022年には20億リットルが生産される（最初の生産量はドイツの76億リットル）。フランス人はワインの飲用に関してははるかに遅れている。ヨーロッパの一人当たりのビール消費量リストではほぼ最下位で、住民一人当たり年間わずか33リットルだ。ギリシャ人だけが一人当たりのビールの摂取量が少ない。
ブルゴーニュのブラッスリー VIF の共同創設者で、コネチカット州ベテル出身のトミー・ペース氏は、アメリカ人に比べてフランス人がビールをあまり飲まないことに今でも興味を持っていると語る。
彼らは半分パイントを飲みます、それは何ですか？彼は笑いながら言います。アメリカではバーベキューやピクニックをするときはシックスパックを持っていきます。フランスにはパスティスやロゼピシーヌがあります。 （後者は、プールサイドでロゼワインを楽しむというまさにフランスの夏の楽しみです。）
ペースは、フランスに移住したとき、品質ではなくアクセスしやすさの点で、おいしいビールを見つけるのがどれほど難しかったかを語ります。コネチカット州の父を訪ねたとき、ブルゴーニュよりも簡単にカンティヨンを見つけました。
フランス人の美味しい食事や美味しいお酒に対する愛着を考えると、それは逆説だ、と彼は言います。 生きる芸術 。ビールはまだそのような資格を持っていないようです。
パリのビールソムリエ、シャーロット・ジョリーさんは、ビール愛好家以外の人々のビールへの関心が高まっていると語る。フランス人はフランスの職人技と技術を本当に誇りに思っています。それが彼らがクラフトビールに求めているもの、つまりテロワール、つまり本物であると彼女は言います。
それでも、ほとんどのフランス人はさまざまなワインを挙げることができますが、 ブドウの品種 彼らはビールを色で区別します (金髪 茶色 黒 赤 ）彼らのスタイルではなく、ペースにとってまだ理解するのが難しいものです。私にブロンドのビールを頼んでくる顧客もいるが、私が醸造する10種類のビールを見ると、7つはブロンドに該当するが、どれも全く異なっていると彼は言う。
ペールエールのようなシンプルなスタイルは、ほとんどのフランス人愛飲家には伝わりません。ジョリーの言う英語の単語を使うことには一般的に拒否反応があります。クラフトビールを飲むと、エリート主義者のスノッブとして見られる可能性があります。
フランスとベルギーの両方に伝統があるセゾンやグリゼットなどの地元のビールのスタイルでさえ、ほとんどの人には知られていません。フランスはビールの歴史を忘れてしまったとペース氏は言う。第二次世界大戦前、ボーヌには 13 の醸造所がありましたが、今ではなぜワイン産地でビールを醸造するのか尋ねられるようになりました。 (有名なワイン産地であるブルゴーニュは、1920 年代には独自の品種タルディフ ド ブルゴーニュを栽培するホップの重要な地域でさえありました。)
ビールの専門家にとって、これは課題でもあります。クラフトビール専門販売店に対する経済的関心の高まりを受けて、製品に関する基本的な知識を持たずにバーやショップが全国各地でオープンしています。これは、専門家と消費者の両方に対するビール団体（フランスブラッスリーや独立ブラッスリーシンジケートなど）による教育努力にもかかわらず、多くの場合当てはまります。
冷蔵倉庫を持たないビール販売業者や、ビールを適切に仕入れて提供する方法を知らないバーのオーナーなど、とにかくクラフトビールを専門としているビール販売業者には多くの問題があるとペース氏は嘆く。
バッド・マーサ・ファーマーズ・ブルワリー
クラフトの難問
フランスでは、クラフトビールはさまざまな人にとってさまざまな意味を持ちます。法的にはクラフトビール醸造所は存在しません。しかし、 小さな独立系醸造所 （小さな独立系醸造所）はそうです。このような小規模な独立醸造所とみなされるには、法的および財政的に独立しており、年間 200,000 ヘクトリットル (約 167,000 バレル) を超えて生産していない必要があります。
フランスのビール醸造所の 75% が年間 3000 ヘクトリットル (1900 バレル) 未満しか生産しておらず、フランスで 200,000 ヘクトリットルの制限を超えて醸造しているビール醸造所はわずか 10 社だけであることを考慮すると、これは多大な数字です。
したがって、制限を超えている場合は、工業用ビール醸造所とみなされます。これは、マガリ・フィルウエマネージングディレクターには当てはまらない用語です。 醸造者組合 Brasseurs de France .
クラフトビールや工業用ビール醸造所に反対するのは私には意味がないと彼女は言います。低温殺菌ビールは工業用ビールだと言う人もいるでしょうが、私はビールを低温殺菌している本当に小さな醸造所を思い浮かべることができます。市場と消費者が異なるだけです。
ジョリーさんはまた、何がクラフトビール醸造所なのかを定義するのに苦労しています。私の定義では、独創性やより複雑なレシピを醸造したいという欲求と同様に、原料の品質が大きな部分を占めていると言えます。しかし、これは地元産の原料を使用し、独自の研究開発部門が新しいレシピを作成する任務を負っている一部の大手ビール醸造所にも当てはまる可能性があることを彼女は認めています。
ビール愛好家に尋ねると、クラフトビールをどのように定義するかが重要であり、フランス語の表現「ブラッスリー・アルティザンナーレ」と「ブラッスリー・アルティザンナーレ」の間には明らかな違いがあることがわかるでしょう。 フランス人 ブラッスリークラフト。
ブラッスリー アルティザンナーレは、地元で生産量が少なく、主にトリッペルなどのベルギーのインスピレーションを受けた伝統的なビール スタイルを製造する醸造所です。
一方、ブラッスリークラフトはより国民的なオーラを持っており、ホッピーのレシピを使用したアメリカのビールスタイルや、ペストリーサワーやペストリースタウトなどの新しいスタイル、つまりかすかに甘く退廃的なものからインスピレーションを得ています。ラベルには Double IPA DDH Citra Cryo と書かれているかもしれませんが、フランスのほとんどのビール消費者にとってはほとんど意味がありません。 （ビールはほとんどが缶に詰められており、缶ビールを味のない工業用ビールと結びつける多くのフランス人愛飲家からは依然として拒否されている。）
ブラッスリーのアルティザンナーレは、一般の人々に馴染みのあるスタイルでクラフトビールを提供することに魅力を感じていますが、ブラッスリーのクラフトマンシップは、一般の人々に合わせて調整されています。
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フランスのクラフトビールシーンは、たとえベルギービールがほとんどのフランス消費者にとって非常に良い評判であったとしても、主にベルギー由来の伝統的なビールレシピから距離を置きたいという願望により、この反対の上に築かれました。
昨年10月にニューヨークを旅行した際、ジョリーさんはクラフトビールバーで冷蔵庫にいっぱいのチェリーシューフを見つけて驚いたという。シュフ氏によれば、シュフ氏は、工業生産による砂糖の量と人工的な香りのせいで、フランスのビールマニアにとっては良いビールとは対極にあると見なされているという。 (この説明は、ビールマニアが大好きなペストリー スタウトやペストリー サワーにも当てはまります。)
ビール界ではまだヘイズーやペストリーに関する話題が続いているが、醸造所は元の伝統に立ち戻り始めているようだ。
米国と同様に、ビール醸造所の数が年々増加しており、競争も激化しています。そのため、ビールの熱烈なファンにアピールするためだけにビールをマーケティングすることは、長期的には賢いビジネス行動とは言えません。フランスではこの人口統計は非常に少ないです— ビール消費者の 7% は自分自身を愛好家だと考えている —そしてそれは、特定のビールや醸造所に忠実であるよりも、すぐに飽きてトレンドを追うサブグループです。
一部のクラフトビール醸造所は現在、馴染みのある伝統的なスタイルをより多くの人々にアピールするために、主要なシリーズを発売しています。ワイルドエール、グレープエール、自然発酵ビールなど、フランスワインの伝統をビールに組み込んだワイン愛好家にとって魅力的なビールもあります。
ペース氏は、醸造家が新しいことを実験したり試したりすることを恐れないため、この多様性がフランスのビールシーンの最も強い特質であると述べています。私たちは大麦や古い品種の果物の果樹園などの優れた原材料に簡単にアクセスできるのが幸運だと彼は言います。
サーフビール
スーパーマーケットでのワインの売り上げは年々減少している ビールの売り上げがワインを上回るようになった —フィルウエ氏は、ビール業界はその専門知識と品質を消費者にアピールするチャンスを掴まなければならないと考えています。
フランスはビールの国ではありません。しかし、そうなる可能性はあり、フランスのビールメーカーはそれを実現するために日々取り組んでいます。それだけの価値があることをフランス人に納得させなければなりません。
アナイス・ルコック
アナイス・ルコックはフランスのフリーライターであり、フランス語と英語圏の出版物でフランスのビール産業の文化と歴史に焦点を当てた著者です。 2022年に出版された彼女の最初のエッセイ「Maltriarcat — quand les femmes ont soif de bière est d'égalité」は、ビールのジェンダーと性差別を探求しています。 2023 年には、北米ビール作家協会賞の最優秀醸造所プロフィール部門で 1 位を受賞しました。
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