ザーラ・タバタバイ氏は数年のうちに、一連の自家醸造試験をブランドを集めるブランドに変えた。 絶賛 賞を受賞 そして 全国メディアの報道 。ビール業界のレストラン業界とビール愛好家のより大きなコミュニティは、どうやら十分な効果を得ることができないようです。 バックホームビール の巧みに醸造された複雑でありながら飲みやすい製品は、中東の風味と材料を取り入れています。
2021 年秋にニューヨークのブルックリンで立ち上げて以来、このブランドの存在感はワシントン D.C. だけでなくニューヨーク市全域で開花しましたが、今のところは 1 人で運営されています。バック・ホームの勢いは、タバタバイ氏がイランの伝統とコミュニティの構築にどれほど熱心にビール作りに取り組んでいるかを考えると、それほど驚くべきことではない。
1981年 醸造会社
ブルックリンのビアバー兼ボトルショップのオーナー、クリスタ・ソビエさんは、あるとき（タバタバイさんが）荷物を降ろしたとき、バーにいた人々が彼女に拍手を送っていたと語る。 ビアウィッチ 。私は彼女に「それが普通ですか？」と言うと、彼女は笑って「いいえ！」と言いました。これが人々が彼女をどれだけ愛しているのかということです。彼女のビールの新発売があると、人々はビールを買うために外で開店を待っています。
Back Home は 2021 年にローンチされたかもしれませんが、そのルーツは数十年前に遡ります。家族が大切にしてきた祖父の自家製ビールを再現するというタバタバイさんの使命から生まれた「バック ホーム」は、イランや中東の食材や風味だけでなく、ビールを醸造する共同体の喜びや、アルコールが禁止された1979年の革命後にイランで奪われたビールを通じた絆を復活させます。
『バック・ホーム』の物語は、タバタバイの物語でもありますが、この革命の前に始まります。彼女の父親はテヘランで、母親はシーラーズで育ちました。二人とも大学進学のために米国に来ており、イランに戻って結婚して家族を持つつもりだった。彼らがまだアメリカで学生だった頃に革命が起こり、彼らが知っていたイランは大きく変わってしまった。
彼らはタバタバイが言うほど多くのことを非合法化した。お酒の外で音楽を流しながら踊る…女性はカバーされなければなりませんでした。完全に自由な国から、人々の身体と自由に関して非常に多くの規則や規制が設けられ、非常に抑圧された国になりました。彼女の両親は、イランの文化と伝統を家庭内で維持することに特別な注意を払いながら、アメリカで家族をアトランタに定住させました。タバタバイさんの祖父母もアメリカに移民した。彼女の祖父は彼女が幼児のときに亡くなり、彼女は物語を通してこの最愛の家族の一員と知り合った。
彼は、地域社会の誰もが知っているこの偉大な男でした。彼はビールメーカーであり、ワインメーカーのタバタバイさんは言う。彼は人々を自宅に招いて、さまざまな調合品を試していました。彼らは、非常に高温多湿な気候のイラン南部にいました。サクランボやオレンジ、たくさんの果物やハーブの栽培に最適です。彼は庭で採れたものをビールやワインに使用していました。しかし、彼女の祖母が、自分が彼の人生を楽しんでほしいと具体的にコメントしたのは数年前でした。 アブジョー （ペルシャ語でビール）またまた。
過去が現在になる
その願いはタバタバイにとって一種の挑戦となった。この時点ではブルックリンに拠点を置いていたタバタバイは、ESPNで働いていたフリーのジャーナリストだった。彼女にはビールと職業上のつながりはありませんでしたが、彼女が持っていたつながりのほうがおそらくより重要です。彼女はビールを飲んだり、旅行中にビール醸造所を訪れたりするのが好きだっただけでなく、ビールの入手しやすさと、ビールが文化を超えて世界中でどのように愛されているかを理解していました。
家に酒やワインがあった記憶はありません。家族にとってはいつもビールでした。それが私もビールが大好きな理由です。アクセスしやすく、貧乏でも金持ちでも関係なく、誰でもビールを飲むことができます。黒人白人のアジア人。みんなビールが大好きです。アルコールとしては世界で最も広く消費されています。
しかし、経験豊富なジャーナリストは、親戚の思い出に命を吹き込むために、醸造の複雑さにどのように切り込むのでしょうか?タバタバイさんは、親戚と一緒にキッチンで愛情を込めてさまざまなイラン料理を作ることや、さまざまな中東の食材の使い方を学びながら成長しました。フレーバーの香りとの関係や、さまざまな成分がどのように連携するかは、醸造のための貴重な基礎となりました。タバタバイさんは YouTube ビデオを見て、ニューヨークの自家製酒店で授業を受けました。 苦い そしてブルックリンの自家醸造クラブに参加しました ビール醸造所 。タバタバイさんは、自分の技術を磨き、レシピをいじりながら学び続け、その成果を家族と分かち合いました。
彼らは、それが好きか嫌いか、懐かしい味は何か、それについて私が変えられるものは何か、と彼女は思い出します。本当に楽しい企画でした。それは私の祖父についての話を持ち出すでしょう。私の祖母は思い出を呼び覚ますようなものを味わいました。
当初、タバタバイさんはこの絆が彼女のビールに活力を与えてくれることを単純に評価していましたが、醸造所がビール交換を通じて彼女のメギサワーを賞賛しようとするにつれ、彼女の自信が高まり始めました。そして、ビールに中東の原料を取り入れたいという願望は、この醸造趣味が影響力のあるビジネスになる可能性があるという認識に発展し、タバタバイは 2021 年にバック ホーム ビールに全力を注ぐ決定を下しました。
広がる世界
クラフトビール業界が長い間、多様性と表現の包括性を欠いてきたことは周知の事実です。タバタバイ氏が指摘するように、ビールは世界共通であるにもかかわらず、米国でクラフトビールを製造している人々はこれを反映していないことが多すぎます。したがって、ビールの実際の成分や風味も反映していません。業界がより包括的な採用を進め始めるにつれ、あらゆる味覚を持つすべての人を完全に歓迎するビールのスタイルやフレーバープロフィールをオープンにするのは理にかなっています。アメリカのクラフトビールの寿命のほぼすべてにおいて北米とヨーロッパ中心のスタイルに固執した結果、ここでの会話から中東のフレーバーが消えてしまったのです。
ビール醸造のレッスン
バック・ホーム・ビールのことを知った人々がタバタバイ氏に受け取った反応の中には、これがイスラム教徒のビールであるという即座の思い込みや、イスラム教徒がアルコールを摂取しないのにどうしてそんなものが存在し得るのかという疑問があった。バック ホーム ビールは宗教とは無関係であり、このような反応は一般論から生じています。実際、タバタバイ氏が、現在のイランを取り囲む地域の人々が指摘しているように、 発明した ビール。の 私たちがビールを醸造していた最も古い証拠 2500年以上前の、現在のイラクとイランのものです。イランでの40年間のアルコール禁止とアメリカのクラフトビールの多様性の欠如は、数千年にわたる醸造の伝統を消すことはできません。これがバックホームビールのハイライトです。
「バック ホーム」に対するほとんどの反応は圧倒的に肯定的ですが、中東の伝統を持つ人々は、馴染みのある味を受け入れている他の人々と同様に受け入れています。 学ぶ これらの味について。タバタバイ氏は、Back Home の意図は、中東のビールだけという小さなニッチを満たすことだけでは決してなかったと語ります。むしろ、彼女は古典的なクラフトスタイルを探求し、中東の食材からインスピレーションを得て、ラガーゴースやIPAを際立たせることができるものを拡張しています。
さわやかなさわやかなラガーは、ペルシャ ブルー ソルトを加えて少し複雑に仕上げられています。これは、タバタバイさんの父親や、彼女が中東でラガーに塩をふりかけている他の人々から生まれたアイデアです。食べ物と同じように、穀物の甘味などビールの他の風味を高める効果があると彼女は言います。ガチョウもウルシやサワーチェリーと重なり、イラン全土に自生する野生のサクランボと、それらを米と一緒に塩漬けにして食べる伝統を反映しています。ゴセは、その酸味のある甘味と塩味に、ウルシの風味のほのかな風味が加わります。これらのビールは、他の料理と同様に中東料理ともよく合い、誰でもどこでも楽しめます。これらは、食品でこれらの食材を経験したことがあるかどうかに関係なく、ビールを飲む人にこれらの食材を紹介するための自然な教育ツールです。
集団の先を行く
バック ホームは、クラフト ビール愛好家を魅了すると同時に、クラフト ビールの概念を打ち破り、中東のレストランだけでなく、韓国系メキシコ系アメリカ人のファーム トゥ テーブルやオイスター アンド カクテルの店のメニューに登場しました。ブルックリンの人気観光スポットの共同創設者 クールワールド ジュリアン・ブリッツィは、姉妹レストランのバーディレクター、アリー・マローネによって「バックホーム」に選ばれました。 グランド アーミー バー そして、両方のスポットでブランドを提供できることを誇りに思っていると述べています。で ダム マンハッタンにあるイギリスのシーフードレストランで、幸運にもテーブルマネージャーを捕まえることができる、ミーガン・ヒギンズはタバタバイを彼女の技術の絶対的な達人と呼び、ウルシのゴースはピリッとしたフルーティさの完璧なバランスを保っており、非常にほのかなホップの香りと、ほとんどのゴースよりもわずかに高い塩分濃度を備えていると述べています。 [それは] デイムの定番料理と非常によく合います…しかし正直に言うと、暖かい春の日に外に座って何杯も食べたくないです。
ニューヨーク市とワシントンDCに拠点を置くレバノン料理レストランの飲料ディレクター、クリストファー・ストラック氏へ それはです バック ホームのメッセージは、ビールの品質と同じくらい説得力があります。バック ホーム ビールは、食卓でも食卓でもより良い表現と多様性を提供することで、私たちの社会に貢献する優れたビールです。ザーラは、過去に目を向けることは慰めになるかもしれないが、未来に目を向けると根本的に異なるものが必要になるときに、私たちに飲みたくなる何かを与えてくれました。
この上昇軌道はクラフトビール内だけでなく、ホスピタリティやダイニングシーンにも広がっており、バックホームビールの将来はどのようになるのでしょうか?タバタバイは発売以来、スタテンアイランドの醸造所で契約醸造を行っています。 フラッグシップ ブリューイング カンパニー 。彼女が大切にしている関係は、実際に現場に立つことができるという点だけでなく、自分がそこにいないときでもビールの世話をしてもらえるという信頼を置ける点でもあります。このパートナーシップは強力ですが、最近のメディアでの認知とレストラン バーや小売店からの需要により、タバタバイ氏は次のステップについて考え始めています。創設者は、ブルックリンに重要なタップルームがある生産施設を確保する計画で資金調達を開始しました。
の秋
ビールに合うイランの屋台の食べ物も登場します…そしてそれはまさにコミュニティが集まる場所になるでしょう。とても多くの人が「ビールはどこで買えますか？」と連絡してくるのですが、私は彼らを他の場所に案内しなければならないので、今は大変です。それは素晴らしいことですが、「私のところに来てください」とも言えるようになりたいです。あなたにはバックホームに来る場所があります。』
それまでは、タバタバイさんは、物理的なスペースがなくても、それぞれのビールとその成分を強調する彼女自身の情熱を通じてコミュニティを作成しました。ソビエ氏によると、ビアウィッチが初めてペルシアンブルーラガーを醸造したとき、バックホームの創設者はバーにやって来て、自家製のローストピスタチオとレモンとウルシを各常連客と分け合ったという。
ビール愛好家は、バック ホーム ビールの缶を開けるだけで、よく練られたスタイルでおなじみの、新鮮なフレーバーで刺激的なおいしい飲み物を体験できるだけでなく、思い出の家族と自由、そして瞬時に故郷に帰る感情的かつ感覚的な旅への賛歌でもあります。
コートニー・アイセマン
コートニー・イズマンはブルックリンを拠点とするライターで、飲食と文化をカバーしていますが、主にクラフトビールを含む販売店向けのクラフトビールをカバーしています。
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