アカデミー賞にノミネートされたルクセンブルク出身のドキュメンタリー映画監督ジェリー・フランクは、ベルギーとの国境近くで育ったものの、ルクセンブルクを訪れることはほとんどありませんでした。数十年後、ベルギーは彼の最も野心的なプロジェクトの 1 つである、何世紀にもわたるランビック醸造の伝統の進化の調査の背景となりました。
20 世紀初頭、ブリュッセル市内には 70 軒以上のランビック エールの醸造所がありましたが、1960 年代までに残ったのは 5 ～ 6 軒だけでした。 ボトル調整済み で同時に初演された ソノマ国際映画祭 カリフォルニアの（SIFF）と DOCVILLE国際ドキュメンタリー映画祭 3月にベルギーでプレーし、 アメリカドキュメンタリー映画祭 『in April』は、ランビックの醸造とブレンド文化に類似した 4 年間の映像を集約したものです。
ランビックスタイルのビールを作るプロセスには時間がかかります。まず、ビールは、オープントップ発酵槽内で野生酵母（添加酵母ではなく）を用いて自然発酵させられます。その後樽熟成され、1 年 (または 2 ～ 3 年) 後にランビックベースから派生したいくつかの異なるスタイルのビールにブレンドされます。たとえば、グーズは 1 年もののランビック、別名ヤングと 2 ～ 3 年もののランビックをブレンドしたものですが、クリーク (サワー チェリー) やフランボワーズ (ラズベリー) はフルーツやジュースを加えたランビックです。ランビックは一年で最も涼しい時期にのみ作られ、これらのベースビールは工場に輸送されます。 クールシップ （上部が開いた大きな長方形のタンク）初期発酵容器として機能します。そこでは野生酵母が時間と温度と自然の法則を引き継ぎ、独特の酸味のあるビールを生み出します。
フランクと彼の乗組員は、いくつかの有名なランビック醸造所を追跡しました（ カンティヨン 3つの噴水 そして ヤギ ）とその醸造責任者は、技術を向上させるだけでなく、多くの人が時代錯誤とみなすビール造りのアプローチを維持することにも努めています。フランク氏が最初にこのプロジェクトを調査したとき、ほとんどのベルギー人はランビックスにもう興味を持っていないと率直に思った。ランビックスを再発見したのは外国人かビール旅行者だった。実際、フランクは 20 代で米国に移住した後、米国でクラフトビールを飲んでいたときに初めてランビックの伝説を知りました。
フランクは、この映画はストーリーを描くのが非常に難しい媒体であり、構想から完成まで製作に約 4 年かかったと告白しています。脚本を書いて必要なものを正確に撮影する物語主導の作品とは異なり、フランクは編集プロセスに依存して映画の流れを決定しました。または、象徴的な映画のジャン・ピエール・ヴァン・ロワとして カンティヨン 映画の中で醸造所は、醸造所に何をすべきかを指示するのはランビックであり、他のすべての醸造所がビールを主導していると言っています。
Cantillon の 4 代目醸造家 Van Roy 氏は、ランビック生産は工業化の犠牲であると述べています。第二次世界大戦後、すべてが変わりました。コカ・コーラがヨーロッパに伝わり、味の新たな標準化が行われたとフランク氏は言います。顧客からビールが酸っぱすぎるとの苦情が出たため、多くのランビックビール醸造所はサッカリンや人工甘味料を添加した。ヴァン・ロイは映画の中で、さまざまな世代が伝統と希少なビールの需要の増加と格闘しているが、今ではさらに遠く離れたところでもランビックスタイルの実験が見られ始めていると皮肉っている。ボヘミアンなボッケの醸造責任者、ラフ・スーヴェレインズは、さまざまな木材を使用した風変わりな樽熟成プログラムを誇っていますが、彼の大柄な性格と、ブラジル原産ではないパッションフルーツの反逆的な添加にもかかわらず、彼のビールはベルギーのランビックの本質に忠実であり続けています。
この映画では、何十もの大判ガラス瓶がヴィネットで描かれています。シャンパンのコルクが抜かれ、グラスに沈殿物が残らないように、熟成したグーズが籐の容器から儀式的に注がれています。メイン州ラベルのエベネザーズ・パブでスーベレインズが未来を知るために過去を飲むことの重要性について独り言を語るシーンがある。フランクは、ビールとワインの世界を視覚的に融合させた瞬間に衝撃を受けました。一度 シェルトン兄弟 ランビックをアメリカに輸入し始め、人々はワインの世界と同様に真正性と産地を気にし始めました。ビンテージ ランビック ビールのオンライン市場が出現しました。醸造所では新鮮なときに 2 ユーロ 3 ～ 5 ユーロだったボトルが、今や公開市場では数百ドルで取引されています。
ビール愛好家の間でベルギーのランビックの需要が高まるにつれ、ロシアン・リバー・ザ・ロスト・アビー・ド・ガルド・ブルーイング・サイド・プロジェクト・ブルーイングやケーシー・ブルーイングなど、米国のいくつかの醸造所がこのスタイルに敬意を表し始めた。メイン州ポートランドの Allagash Brewing は、ベルギー スタイルのビールに土着酵母の使用を早くから採用していました。ロブ・トッドがアラガッシュ・ホワイトを旗艦としてこの醸造所を設立したと醸造責任者のジェイソン・パーキンス氏は語る
パーキンス氏によると、2007年にアラガッシュの醸造家たちは、世界のまったく異なる地域で、（私たち自身の）天然微生物叢を使って、同様の材料を使ってランビックを作るプロセスを真似できるだろうか、と自問したという。地理的な隔たりにもかかわらず、ベルギー産と国産のランビックに関しては相違点よりも類似点のほうが多いとパーキンス氏は主張する。場所よりもプロセスを尊重することが重要です。
レサーガム・アラガッシュで唯一の一年中 クールな船 ビール（残りは季節限定）はピルスナーモルトの生小麦とホップで作られています。フレンチオークで熟成されたこのビールは、1年、2年、3年使用した自然発酵ビールのブレンドで、瓶詰めされ、375mlのシャンパンスプリットにコルク栓がされています。アプリコット レモンの皮と砂糖漬けのフルーツの香りを持ち、トロピカル ノートと洗練されたファンクがクリーンなタルトとドライなフィニッシュをもたらします。アラガッシュのチェリーズはクリークに似ており、レッドはフランボワーズに似ています。これらの国産ランビックは、主にビール専門店で販売されており、かなりの高額で販売されています。パーキンス氏は、平均的なビールの製造に 14 日から 3 週間かかることを考えると、費用は言うまでもなく、保管時間と労力の天文学的な違いになります。量的には、これらのビールが占める割合は 1% 未満です。
カリフォルニア中央部にあるファイアストン・ウォーカーでも、ランビックスが生産に占める割合は同様にごくわずかだが、醸造責任者のマット・ブリニルドソンにとっては情熱を注ぐプロジェクトだ。一方、醸造所の バレルワークス このシリーズは、西海岸スタイルの IPA 大手としての評判に完全には当てはまらず、ブリニルドソンの個人的な興味と一致しています。 2015年にベルギーのビール会社デュベルがファイアストン・ウォーカーの過半数の株式所有権を買収したとき、ブリニルドソン氏はこれをベルギーでもっと時間を過ごすべきだというサインだと受け止めた。そして2019年、アントワープでサバティカルを取得した後、アメリカとベルギーの醸造現場に時間を割くことができるようにアントワープに住居を購入した。
ファイアストーンのランビック生産は、40 エーカーのブドウ園の 1 つにある納屋で始まります。 1回の醸造につきわずか10樽の麦汁しか受け取らないこのプロジェクトは、ランビックが自然の中で作られるというロマンチックな概念を演出しているが、実際にはカンティヨンはブリュッセルの真ん中にあり、今でも機能しているとブリニルドソン氏は思い出させてくれた。時間が経つにつれて、ブリニルドソンはバレルワークスのハウス文化を発展させ、それがその特徴的なフレーバープロファイルとなりました。私たちは自分たちの小さなニッチ市場を切り開こうとしていました。私たちは、このプログラムに組み込まれる在来の野生酵母が存在することを望んでいました。彼は、ランビックの地域性に敬意を表して、フルーツサワーに地元のワイン樽とブドウを意図的に使用しています。
伝統に従い、ブリニルドソンは発酵を土着酵母の気まぐれに任せています。
マイケル・ハーラン・ターケル
かつてはシェフ志望だったマイケル・ハーラン・ターケルは、現在は受賞歴のある料理写真家兼作家として、多くの著名なシェフの料理本を撮影し、数冊（シェフのアダム・デュリーとの「The Beer Pantry」を含む）を共著し、自身の「Acid Trip: Travels in the Word of Vinegar」を執筆した。ターケルは 10 年以上にわたって食べ物や飲み物に関するポッドキャストも行っており、最近ではモダニスト ピザ ポッドキャストを放送しています。
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カロライナビール醸造所の写真
