ロサンゼルスのサウスベイ地域の工業団地にひっそりと佇む モンキッシュ ブリューイング カンパニー はわずか 3 年で明確なアイデンティティを確立し、熱心なファンを獲得しました。これは創設者で醸造家のヘンリー・グエン氏が執着するアイデンティティであり、モンキッシュは、繁栄するロサンゼルスのクラフトビールシーンにおいてこの若い醸造所をさらに際立たせるために、焦点と生産の劇的な変化を迎えようとしている。
グエン氏はベルギーのスタイルと醸造の伝統に基づいた風味豊かな作品を次々と生み出してきたが、神秘的な力が彼の醸造所の木材やステンレス鋼にゆっくりと浸透し、この若いブランドのアイデンティティそのものを変えようとしている。
LAにサワービールをもたらす
クリーム
の実験として始まったことは、 ブレタノミセス
「私はいつも、（妻の）アドリアナと私が主に飲むサワーをすべて飲みたいと思っていたが、それがうまくいくとは思わなかった」とグエン氏は語った。
2011 年のロサンゼルスにはサワービールの市場があまりなかったと彼は説明します。当時、クラフトビール革命はロサンゼルスにほとんど届いていませんでしたが、クラフトビールが定着するにつれて、二極化しがちなサワービールの需要が高まるだろうとグエンさんは知っていました。彼はそれとともに成長したいと考えていました。
最初の年は樽を買うお金がなかったので、すべてベルギービールを醸造しました。グエン氏が言うように、私たちはそれを知っていました。目標はただ生き残ることだった。
モンキッシュは家族の問題です。グエン氏の妻、つまり高校時代の恋人アドリアナ氏はフルタイムの会計士で、仕事が休みのときはいつでもテイスティングルームに参加し、醸造所の拡張されたセラーエリアに積み上げられたオーク材の容器の中で子供たちに数学の指導を受けている。
「私はアーティストです」とグエンさんは言いました。アドリアナはむしろビジネスパーソンです。したがって、ビールを作ることとお金を稼ぐことの間には常に緊張感があります。お金を稼ぐことは気にしていませんが、子供が3人いるので気をつけなければなりません。年間 1,000 樽を製造できることに満足しています。
海兵隊員から博士号を取得し、クラフトビール醸造家に転身
グエンさんは醸造所を開くまでに長い道のりを歩みました。ロサンゼルス出身のグエンさんは、民族の多様性（そして市内で最高の日本食のいくつか）で知られるコミュニティであるガーデナで育ちました。彼は自分の子供時代については口を閉ざしており、若者の不特定のいたずらや、両親のベトナム文化と同化と順応への欲求との間の緊張をほのめかしている。
モンキッシュが 2012 年にオープンしたとき、トーランスで運営されている醸造所は他に 2 軒だけでした。サウスベイには現在 9 つのクラフト工場があり、グエン氏は自分の醸造所に明確なアイデンティティを確立するよう努めています。 IPAは決して醸造しないという彼の誓いは、新しいクラフトビール醸造所の標準的な運営手順には従わないという彼の願望を皮肉った宣言として始まった。しかし、人気のペールエールやIPAを避けることで、醸造所の設立と運営に必要なキャッシュフローが困難になったことは認めている。
集中することが大切だ、とグエン氏は語った
バランスと繊細さ
初期には、モンキッシュが拡大するロサンゼルスのクラフトビールシーンで地位を確立するのに役立ったのは、珍しい醸造原料を巧みに適用したことでした。グエン氏は、アジア系アメリカ人の育ちからビールに風味を注入することで評判を築きました。衝動的な醸造家は、比較的平凡なものからすべてを利用しました（代表的なフェミニストを含むいくつかのビールにハイビスカスの花が使用されています） トリプル ) 豊かでフルーティーなものに奇妙なピリッとした風味をもたらす四川山椒のようなまったく前衛的なものまで ダブル 少林寺キック。
このような型破りな添加物を無視したくなるかもしれませんが、スパイスやハーブに対するギミックの効いたグエンの柔らかなタッチは、それらが決してショーの主役ではないことを意味します。どういうわけか彼は、料理の風味を微妙に使い、ベルギー酵母の風味豊かなパンチを加えて、常に完璧なバランスを保つことに成功しています。
醸造所に入社して 3 年が経ち、グエンさんはあまり眠れていませんが、ドラマチックな酵母、ハーブやスパイスの予期せぬフレーバー、新しいホップ品種の独特の香りを紹介する印象的なレシピ本を作成しました。彼はIPAを決して醸造しないという約束から（わずかに）後退し、ホップとの関係を変えました。彼は現在、ビールの風味付けに使用している他の刺激的な植物と同じように、ハマナス・ルプルスに取り組んでいます。
私たちがオープンしたとき、私たちは（ホップについて）あまり知りませんでした、とグエン氏は言いました。今年、私たちはすべてのセクシーなホップの契約を取得し、バクテリアやブレットビールのさまざまなスタイルでそれらがどのように機能するかを発見するために実験中です。
アルター ボーイ (ファンキーでトロピカルなモザイク ホップを使用したシングルホップのペール エール) やギャラクシー ディフェンダー (グレープ フルーツの皮とその名を冠したギャラクシー ホップを使用したブロンド エール) のようなホップ主導のエクササイズの例は、植物由来の説得力のあるフレーバーを引き出すグエンのスキルを強調しています。彼によれば、そのスキルは細部へのこだわりに近いものに基づいているという。
この細部への執着がグエンさんの人生を決定づけており、その神経症をうまく利用する方法を海兵隊から教わったと彼は言う。彼は今、自分の執着が自分の集中力やエネルギーに及ぼす影響に気づいており、それを自分の原動力に利用しています。彼の現在の執着は、彼をミクロの世界に深く押し込みました。 ブレタノミセス 乳酸菌 そしてペディオコッカス。
代替発酵に注目
彼は、数十個の使用済みのワイン樽とパンチョン (標準的なワイン樽の 2 倍を超える大きな木製の樽) のコレクションを集めています。さらに、ナパのワイナリーからの 30 年前のフェダー (巨大なオークのタンク) 4 つと、小さな温水浴槽ほどの大きさのステンレス製のケルチップも集めています。
彼は代替発酵に全力を尽くしており、十数種類の発酵発酵をまとめています。 ブレタノミセス ロサンゼルス特有の地元株を分離する試みなど、バクテリアの研究を行っており、ベルギーのインスピレーションから可能な限り多くの醸造条件を再現するよう努めています。
私はロサンゼルスとベルギーの天気を追跡し、これらのビールを醸造し発酵させるのに最適な時期を見つけようとしています、とグエン氏は言いました。彼は、ビールの醸造日から熟成までの進行状況を追跡するためにスプレッドシートを使用することさえやめました。代わりに、モンキッシュの醸造チームは樽に手書きのメモをクリップで留めています。私は醸造家たちにすべての樽に個人的なつながりを持ってもらいたいと考えており、このつながりは微生物が開発中のビールにどのような影響を与えるかをより深く理解することを意味すると彼は言います。
ビールリスト
モンキッシュはまだこれらの代替発酵ビールを本格的にデビューさせていませんが、この特徴的な醸造所の歴史の次の章はすでに始まっています。野生生物が醸造所の隙間に浸入したら、もう後戻りはできませんが、最高のモンキッシュビールはまだ醸造されていないとグエン氏は信じています。
私たちは常に、次の一杯のビールを最後の一杯よりも良くするよう努めています。
ジョン・ヴェリヴェ（ @octopushat ）はBeer of Tomorrowの創設者であり、フリーライター編集者です。 ビールペーパーLA の貢献者 LAタイムズ 食べ物 Cicerone® 認定の楽観主義者で誇り高いアンジェレノ。
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